周末出门采购食物，看见货架上摆放着白白胖胖的莲藕，心里一动，又到了一年最美最丰的秋。秋天是一个充满诗意的季节，千枝万树在一夜之间，同时绽放出绚丽的一瞬，潇洒地在大地上留下生命最后的斑斓。而同时，莲藕从乌黑的泥沼里钻出，挺着白白胖胖的身躯，憨厚地宣示着大自然的丰厚富足。生命的此消彼长，在这个季节里，唱响着自然界的新旧交替、周而复始。
一边胡思乱想着，一边挑了几根白胖短粗的莲藕，称了几斤上好的排骨，准备熬今年的第一锅排骨藕汤。
排骨藕汤是湖北人的当家菜。最好的莲藕出自洪湖，雪白粉嫩、粗壮结实，用来煲汤是最合适不过了。湖北人煲汤，一定要用瓦罐吊子，长长的圆圆的，比普通的瓦罐大一号，小小的口，大大的肚子，还有一对耳朵。湖北人的瓦罐吊子，代代相传，熬出的排骨藕汤，千年流长，滋养着屈原、杜甫、孟浩然，以及世世代代的湖北人。
从小在北方长大的我，最怕在南方过冬天，一个字：冷；两个字：真冷；三个字：真的冷；四个字：真特么冷。当我们在北京暖气充足的温暖的室内，穿着薄衫、挽着袖管、吃着热气腾腾的涮羊肉的时候，张爱玲在上海，用长满了冻疮的冰冷的小手，捂着纸袋里几粒微热的糖炒栗子，正萧瑟落寞地拐过常德路195号凄冷的街角。
记得那年初冬去武汉，白天走在街上，已经有了彻骨的寒意。街两旁的小贩们，早早地就支起了火炉。炉上的瓦罐吊子里，飘出阵阵排骨藕汤的香味，扑面而来，让人忍不住驻足。从街头吃到街尾，彻身的寒气，消融在了一碗碗香浓的排骨藕汤里。
熬排骨汤并不难，熬的不是技术，熬的是时间，讲究的是慢火煨炖。将新鲜的大排骨过水（我自己的经验，大排骨熬出的汤，比小排骨更加鲜香浓郁），除去血水，然后放入切成大块的老姜和黄酒，先慢火熬两三个小时。莲藕切成1厘米左右的片，放入肉汤中，煨至莲藕软糯。喝汤的时候，只需要放一点点盐就鲜美无比。咬一口熬好的莲藕，拉出一根根细细长长的藕丝，小的时候，还喜欢吸吮稠稠的骨髓，唇齿溢香。藕的粉糯香甜，肉的酥烂，汤的鲜美，盐的微咸，以及莲藕本身的清香，在口中如莲花一般绽开。
清朝大才子袁枚在他所著的《随园食单》里写到：“一物有一物之味，不可混而同之。。。使一物各献一性，一碗各成一味。嗜者舌本应接不暇，自觉心花顿开。” 说的就是，每一样食物有它自己独特的味道，不能混在一起吃，要用不同的碗碟分开盛了，依次入口，各色美味让贪味的舌头应接不暇，心里开出了一朵幸福的小花。
喝汤一定要在饭前，味蕾最敏感的时候，切不可与米饭或者其它的菜肴混吃。舀一碗鲜汤，细细品味、慢慢享受，人生之一大乐也。
好了，废话少说，喝汤啦！
